Cum să aliniați tavanul cu propriile mâini?

Tehnologiile din ultimele decenii fac posibilă crearea de acoperiri de tavan cu orice caracteristică a texturii și, uneori, cu geometrie 3D complexă. Cu toate acestea, o suprafață netedă vopsită cu alb sau tonuri delicate de vopsea este încă asociată cu însuși conceptul de „tavan” și este puțin probabil să dispară vreodată din practica de proiectare. Există mai multe modalități de a obține acest rezultat și toate vă permit să faceți față sarcinii fără a implica specialiști. Pentru a nivela tavanul cu propriile mâini, trebuie să aveți un instrument care nu este cel mai scump, câteva zile libere și, cel mai important, trebuie să știți pentru ce tip de finisare vă pregătiți. Și cine poate ști asta mai bine dacă nu proprietarul casei?

Există trei tehnologii eficiente, relativ ieftine și ușor de implementat: chit, ipsos și gips-carton. Pentru a putea face o alegere pentru un anumit caz, trebuie să vă familiarizați cu caracteristicile distinctive ale fiecăruia dintre ele.

Chitul este un compus de nivelare din plastic. Masa de chit constă din particule mici și polimer, datorită cărora se „lipește” literalmente de suprafață. Chitul este foarte ușor de aplicat. Se lucrează cu el cu spatule de diferite lățimi. Chitul de gips, folosit pentru decorarea interioară, este capabil să ofere un strat uniform cu o grosime de 2 până la 5 milimetri, aceasta este „gama” sa principală.

În unele cazuri, stratul poate ajunge până la 2 cm, dar nu ar trebui să vă concentrați asupra acestui lucru ca un parametru constant. Așa-numitul chit de pornire oferă o suprafață oarecum aspră. Chitul de finisare creează o suprafață la fel de netedă pe cât o poate discerne ochiul uman. După uscare, stratul de chit poate fi tratat cu o cârpă de smirghel (care, apropo, vă permite să corectați eventualele defecte). Culoarea materialului este albă, uneori cenușie.

Tencuiala este utilizată atunci când este nevoie de un strat de nivelare mult mai substanțial. Grosimea obișnuită este de 2 cm; cu armătură suplimentară (armare), această valoare poate fi mărită la 5 cm Tencuirea tavanelor cu un mortar obișnuit de ciment și nisip nu este utilizată din cauza dificultății de aplicare. Mortarul de var și nisip, conform standardelor actuale, nu este suficient de plastic și este rar folosit. Acum lucrează fie cu ipsos, fie cu ciment. Numele nu trebuie să vă inducă în eroare: se deosebesc de formulările tradiționale prin aditivi polimerici care oferă plasticitate și aderență ridicate (capacitatea de a adera la o suprafață).

Tencuielile sunt vândute ca amestec uscat în ambalaje de hârtie sau carton. Înainte de aplicare, amestecul este sigilat cu apă și amestecat. Pentru lucru, utilizați regula, apă și niveluri normale, spatule, jumătăți de linguri și alte unelte.

Este important să înțelegeți diferența dintre tencuiala de gips și tencuiala de gips. Fără a privi același liant, dimensiunea particulelor și compoziția fiecărui amestec sunt potrivite cu scopul propus. Dacă aplicați chitul într-un strat de 4-5 cm, pur și simplu se va prăbuși după un timp. Prin urmare, este necesar să se acționeze strict în cadrul specificat de producător.

Dispozitivul unui tavan din gips-carton implică crearea unui cadru puternic din profile metalice speciale, apoi acoperirea lor cu gips-carton - foi de gips-carton.De fapt, acesta este un tavan fals de tip dur, o tehnologie care este fundamental diferită de aplicarea compușilor de nivelare. „Nivelizarea” înseamnă aici capacitatea de a crea o suprafață orizontală perfect plană la orice înălțime dată. Pentru a fixa profilele pe pereți, aveți nevoie de un burghiu cu ciocan (sau un burghiu cu ciocan).

Rareori se pare că nivelează tavanul cu un singur chit. De regulă, este nevoie și de ipsos. Prin urmare, le puteți evalua împreună calitățile. Avantajul stratului de tencuială este că grosimea acestuia nu este mai mare decât cea necesară nivelării în sine, adică 2-3 centimetri. Tencuiala este relativ ieftină, durabilă și nu formează fisuri dacă se respectă tehnologia.

Tehnologia de placare cu gips-carton are o serie de avantaje:

• capacitatea de a ascunde orice defecte ale tavanului de bază;
• prezența unui spațiu inter-tavan în care pot fi amplasate fire, țevi, conducte de aer;
• funcții suplimentare ale tavanului: capacitatea de a aranja izolarea termică sau fonică;
• orice configurație a sistemului de iluminat interior;
• un minim de muncă pregătitoare;

• instalare rapida;
• capacitatea de a crea cu ușurință un plan nou, corect geometric;
• absența proceselor „umede” (toate lucrările se desfășoară în deplină curățenie);
• acoperirea finită GKL are nevoie doar de un strat subțire de chit;
• diferite versiuni de GKL: pentru încăperi umede și cu rezistență crescută la foc;
• crearea de soluții decorative pe două sau mai multe niveluri.

Principalul dezavantaj este unul, dar foarte semnificativ: construcția de profile și foi de GK va reduce înălțimea încăperii cu cel puțin 5 centimetri.

Uneori există informații despre mastice speciale care pot fi folosite pentru a lipi foile de GK direct pe o bază de beton, dar aici trebuie să cântăriți posibilele riscuri. Ar fi mai corect să presupunem că nu există opțiuni pentru instalarea plăcilor de gips direct pe tavanul de beton. Singura alternativă este posibilă pentru proprietarii de suprafețe plate de tavan din lemn, dar chiar și aici este mai bine să nu te apuci de treabă pe cont propriu.

În ceea ce privește mărimea, toate abaterile de la plan pot fi împărțite condiționat în două grupuri:

• nereguli într-o zonă mică (până la jumătate de metru): denivelări sau depresiuni, fisuri, cusături între plăcile de podea;
• nereguli pe scară largă (până la întreaga suprafață a tavanului), inclusiv abateri de la orizont.

Defectele din primul grup sunt literalmente izbitoare; dacă nu sunt eliminate, privirea se va întoarce la ei din nou și din nou.

Defectele celui de-al doilea grup sunt cu greu vizibile, cel mai adesea nu știm despre ele. De exemplu, o suprafață de chit poate părea uniformă și numai dacă aplicați o regulă de doi metri sau trei metri (șină), un spațiu de 2-3 centimetri ("groapă") sau, dimpotrivă, un umflătură ("burtă" ) e gasit. Un caz separat este abaterea de la planul orizontal în ansamblu (înălțimi diferite ale peretelui). Un colț al tavanului și al peretelui (cocă) poate fi cu 2-3 centimetri mai înalt decât cel opus. Ochiul nu distinge o astfel de abatere; este detectat cu un instrument special.

Stratul decorativ final trebuie aplicat pe o suprafață bine pregătită.

Cel mai adesea, proprietarii se așteaptă inițial una dintre opțiuni:

• monolit de beton: denivelări ale betonului în sine, zone neacoperite de armătură ruginită, resturi de chit vechi, tencuială, tapet, uneori mucegai (baie) sau grăsime (bucătărie);
• suprapunerea plăcilor de beton: totul este la fel, plus cusături adânci și diferențe de înălțime între plăci (până la 3-4 cm);
• tavan din lemn: scânduri sau șindrilă.

Pentru tencuială și chit, principiul este simplu - totul este îndepărtat, până la curățarea betonului:

• Resturile de chit vechi, emulsie, tapet sunt umezite de două ori la interval de o oră, apoi îndepărtate cu o spatulă.
• Tencuiala și elementele libere sunt doborâte cu târnăcoapă sau ciocan.
• Cusăturile dintre plăci sunt brodate la adâncimea maximă.
• Vopseaua de ulei se îndepărtează cu o râșniță cu o duză de sârmă (perie-snur). Dacă nu există un instrument, fac o crestătură de înaltă calitate cu o daltă. Nu utilizați detergenți chimici.
• Petele ruginite sunt îndepărtate cu o soluție acidă foarte diluată.
• Mucegaiul și mucegaiul necesită un tratament atent cu antiseptice.
• Armătura „pătrunsă” este vopsită cu vopsea de ulei pentru a preveni petele de rugină pe suprafața finisajului.

Merită să vizitați un magazin de produse chimice de uz casnic: există compoziții speciale la vânzare pentru a îndepărta tapetul vechi, petele de rugină, petele de grăsime. Când lucrați, este necesar să folosiți echipament de protecție: ochelari de protecție, mănuși. Ar fi bine ca o râșniță să găsească o carcasă cu o duză pentru un aspirator.

Să încercăm acum să ne imaginăm cât de laborioasă este fiecare metodă.

Dispozitivul unui tavan din foi de gips-carton (GKL) nu este o sarcină deosebit de dificilă, dar necesită o familiarizare atentă cu normele și recomandările în fiecare etapă de lucru.

Ghidajele sunt bătute în cuie de-a lungul perimetrului încăperii la o înălțime dată, - profile ud. Pe tavan este desenată o grilă, pe liniile căreia sunt atașate suspensii. Profilele de tavan cd sunt introduse în unghi drept în ghidaje și apoi atașate de umerase. Foile de gips-carton sunt înșurubate pe profilele CD.

Este incomod să lucrați chiar sub tavan cu un nivel de apă, prin urmare, marcajele circulare pot fi efectuate în partea de jos și apoi mutate înapoi în sus.

Acest lucru se face în următoarea secvență:

• găsiți punctul cel mai de jos al tavanului, transferați nivelul acestuia pe orice perete și faceți un semn;
• de la marcaj folosind nivelul și regula, trageți o linie verticală în jos;
• pe aceasta linie, aproximativ la inaltimea ochilor, se face un alt semn. Măsurați și înregistrați distanța rezultată dintre marcajele inferioare și superioare;
• cu ajutorul unui nivel de apă, înălțimea marcajului inferior este transferată pe toți pereții camerei. Cel puțin pe fiecare dintre cele două laturi ale colțurilor dintre pereți ar trebui să existe un semn;
• de la fiecare marcaj primit se masoara vertical in sus distanta care a fost inregistrata;
• pe semnele găsite cu un cordon de construcție de vopsire, ele bat de-a lungul perimetrului.

Desigur, având un nivel laser, ar fi posibil să nu faci toate acestea, dar un astfel de instrument special este, în general, doar pentru constructori.

Când nivelul celui mai jos punct al tavanului este transferat pe toți pereții, ghidajele profilului ud sunt atașate la acest nivel de-a lungul întregului perimetru. Partea lor superioară este stabilită la nivelul liniei întrerupte. Pentru fixarea profilului ud, în ele se fac găuri cu un perforator cu o treaptă de 45-50 cm și se bat cuie cu dibluri.

Lungimea profilelor de tavan cd trebuie să fie egală cu lățimea încăperii (sau lungimea, dacă merg de-a lungul), minus aproximativ 5 mm. Tăiați profilul cu o polizor, foarfece metalice sau un ferăstrău.Profilele cd gata făcute sunt introduse în ghidaje pe doi pereți opuși, instalați în unghi drept și fixați cu șuruburi autofiletante (sau, în limbajul obișnuit, „gândaci de purici”). Profilele de tavan sunt plasate strict la aceeași distanță - fie 60, fie 40 de centimetri. În acest caz, îmbinările foilor de gips-carton vor cădea pe profil.

În această etapă s-a obținut un cadru din profile paralele de tavan. Acum, peste fiecare profil, cu pasul de 50-60 de centimetri, plăci-suspensii de montaj (console în formă de U) sunt înșurubate sau bătute în cuie la baza tavanului. Acestea vor conferi rigiditate întregii structuri și capacitatea de a susține greutatea totală a foilor GK.

Înainte de a atașa profilele cd la suspensii, acestea trebuie aliniate strict în același plan. Această sarcină este rezolvată destul de simplu: în mijlocul camerei, un fir de mătase puternic este tras peste profile și atașat de ghidajele ud. Profilul este deasupra filetului; este ridicat suficient pentru a se forma un decalaj milimetric, apoi este fixat cu șuruburi de suspensie, mai întâi pe o parte, apoi pe cealaltă. Este necesar să vă asigurați că celălalt profil nu atinge firul în acest moment și nu dărâmă marcajele.

Până în momentul instalării, foile de gips-carton ar trebui să stea în cameră timp de câteva zile. Acum rămâne să le fixați cu șuruburi autofiletante pe cadrul finit.

După curățarea bazei și etanșarea rosturilor, treceți la nivelarea cu un amestec de ipsos.

Acesta include o serie de operațiuni:

• Captuseala. Tencuirea plafoanelor din beton nu se efectuează niciodată fără un tratament preliminar al suprafeței. Unul dintre amorsele speciale de tip Betonkontakt se aplică pe o bază curată și uscată. Acest amestec nu numai că funcționează ca un grund de penetrare profundă, dar acoperă și suprafața cu un strat de particule care asigură o aderență sigură la stratul de ipsos. (Această suprafață aspră se simte ca smirghel.)
• Dispozitivul balizelor. Farul este un profil metalic special, cu perforație de-a lungul marginilor și o margine plată în mijloc. Lungimea sa este de 3 metri, iar „înălțimea” sa are o treaptă: există balize de 8, 10 și mai mult milimetri. Cu cât înălțimea farului este mai mare, cu atât stratul de ipsos va fi mai gros. Pentru tavan, este mai bine să achiziționați balize cu o înălțime de 6 mm.

Farurile sunt așezate la nivel și „înghețate” cu o soluție. Când pictorul urmează regula a două balize, excesul de soluție este tăiat și rămâne o suprafață plană. Cu răbdare atunci când instalați balize, puteți apoi tencui suprafața oricărei zone cu o precizie de unu până la doi milimetri.

Farurile sunt instalate paralel unul cu celălalt. Cu ajutorul unui cordon de construcție, ei bat o linie paralelă cu peretele. Distanța până la perete este de aproximativ 30 cm. În plus, acestea sunt ghidate de lungimea regulii existente: pentru un instrument de doi metri, distanța dintre balize poate fi luată ca 160-180 cm.

Farurile sunt instalate folosind nivelul apei. Întregul avion este atârnat. În punctul cel mai de jos, se face un orificiu pentru un diblu și se înșurubează un șurub autofiletant, lăsând 6 mm la suprafață. Apoi, pe linia marcată, găsesc un alt punct, înșurubați un șurub autofiletant și, controlând nivelul, îl răsucesc suficient pentru ca capacele ambelor să fie la același nivel. Apoi, deplasându-se de-a lungul liniei, al treilea este înșurubat la nivel și așa mai departe. 2-3 șuruburi sunt înșurubate în doi metri. La sfârșitul lucrării, șuruburile autofiletante sunt instalate pe toate liniile, astfel încât toate capacele lor să fie la același nivel. După aceea, se aplică puțin mortar de ipsos pe linie, se aplică un far și se încasează cu o riglă până se sprijină de capacele șuruburilor. Ar trebui să rămână în această poziție până când soluția îl prinde bine. Precizia instalării este reverificată de mai multe ori, deoarece succesul întregii afaceri depinde de aceasta. Balizele instalate sunt lăsate să se usuce până a doua zi.

• Revărsare de șlam. Profesioniștii cred că este mai bine să schițeze amestecul de ipsos, dar pentru un începător este destul de potrivit să-l împrăștie cu o spatulă. Soluția se aplică între două balize, iar apoi regula se efectuează de-a lungul balizelor, eliminând excesul. După ce au terminat, nu merg pe următoarea bandă, ci pe una. Când soluția este uscată, completați benzile rămase.

Tencuiala pe balize vă permite să scoateți o suprafață destul de plană la un moment dat. Pentru stratul următor se prepară o soluție mai lichidă, iar de data aceasta regulile sunt nivelate în mișcări circulare sau frecate cu o racletă. După uscare, o astfel de suprafață este gata pentru finisarea chitului sau pentru lipire cu tapet dens.

• Armare. Dacă este necesară o grosime a stratului de tencuială mai mare de 2 cm, trebuie folosită armătură cu plase speciale (din fibră de sticlă, plastic, oțel galvanizat etc.). La aplicarea primului strat, plasa este „frecata” de bază, în alte cazuri se înșurubează cu șuruburi. Dacă grosimea ar trebui să fie de 4 sau mai mult centimetri, o altă plasă este așezată între straturi.

Pentru a evita apariția fisurilor în viitor, cusăturile dintre plăci sunt umplute cu unul dintre compușii elastici speciali în etapa de pregătire.

Aplicați straturi mai groase cu un chit de început. Stratul de finisare nu trebuie să depășească 2 mm.

• Dacă nu există nicio regulă sau șipci bune, puteți utiliza un profil de gips-carton.
• Balizele din aluminiu nu trebuie îndepărtate după tencuire, deoarece nu se corodează.
• Este mai bine să cumpărați vopsele lichide scumpe în magazine, deoarece puteți cumpăra un fals în piețe.
• Dacă puneți balizele nu peste, ci de-a lungul plăcilor, puteți reduce consumul de amestec de ipsos. Dar acest lucru ar trebui făcut numai dacă geometria planului tavanului este clară, altfel economiile se pot transforma în pierderi.
• Amestecuri de ipsos pe bază de ciment sunt adesea mai ieftine decât amestecurile de ipsos. Totuși, este suficient să recalculăm ținând cont de consumul de material, deoarece devine evident: prețul lor este practic același. În același timp, gipsul este considerat un material mai ecologic și mai potrivit pentru locuințe.

• Pentru a calcula numărul de foi și profile de gips-carton, este convenabil să desenați un desen, marcând toate detaliile.
• Pentru marcare, este mai bine să cumpărați un fir negru, deoarece este mai bine văzut.
• Dacă profilele ud de ghidare din „Hrușciov” sunt așezate pe garnituri speciale, aceasta adaugă proprietăți de izolare fonică acoperirii tavanului.
• Nu puteți utiliza grunduri acrilice pentru plăci de gips, acest lucru duce la o încălcare a structurii foii.
• Amorsele cu „umplutură” trebuie amestecate din când în când, astfel încât particulele grele să nu rămână în partea de jos.

Pentru informații despre cum să nivelați tavanul cu tencuială, vedeți următorul videoclip.