Cum se construiește o magazie din carton ondulat?

Un hambar este o componentă necesară pentru aproape fiecare zonă suburbană și fermă de gospodărie. Nu te poți descurca fără ea în țară. Din ce în ce mai des, tabla de oțel profilată este folosită pentru construcția de șoproni.

Alegerea unui profil metalic înainte de începerea construcției necesită o atenție deosebită. Iar ideea nu este doar că este necesar să se elimine confuzia între materialul destinat pereților și profilul pentru finisarea acoperișului. Foaia care este destinată finisării fațadei este marcată cu majusculă „C”. După aceea urmează un indice numeric, de la 8 la 21, care spune multe profesioniștilor. Profilul metalic al grupelor C8 și C10 este recomandat pentru partea interioară a pereților, toate celelalte mărci pot fi instalate în exterior.

Dacă trebuie să realizați cel mai rezistent perete posibil, este indicat să folosiți foi cu ondulare care ating o înălțime de 18-21 mm. Dar, pe lângă parametrii ondulației, merită să ne gândim la lățimea canelurilor, care afectează direct rigiditatea totală a produsului. Cele mai bune caneluri sunt cele care drenează apa de ploaie în jos și o împiedică să pătrundă sub capac. Ele fac peretele mai durabil decât cele mai simple soluții. Este foarte important să calculați încărcătura în avans pentru a nu monta structuri inutil de scumpe și pentru a nu face față riscului de prăbușire.

Dar alegerea materialului potrivit este doar începutul. Este extrem de important să găsiți un loc potrivit pentru un hambar ondulat.

Principalele criterii de aici vor fi următoarele:

• imposibilitatea sau inutilitatea creșterii plantelor;
• iluminare scăzută;
• acces convenabil indiferent de ora din zi și de an;
• echidistanta fata de casa, alte anexe si fata de intrare (intrare);
• risc minim de inundații de la ploaie și zăpadă.

Fiecare dintre aceste puncte este la fel de important. Deci, ocuparea spațiului unde puteți cultiva legume sau măcar flori este impracticabilă. Este necesar să aduceți și să efectuați cel puțin uneori încărcături destul de semnificative în magazie. Prin urmare, cu cât este mai convenabil, cu atât este mai bine pentru rezidenți. Umplerea cu apă poate distruge nu numai structurile de pereți și fundațiile, ci și aproape orice lucru.

Standardele sanitare prescriu să nu construiți un hambar la mai puțin de 12 m de clădirile rezidențiale atât pe șantierul dvs., cât și pe gospodăriile învecinate. Chiar și cu respectarea strictă a standardelor, distanțelor până la gard și așa mai departe, este recomandabil să discutați în prealabil intențiile dvs. cu vecinii. Conflictele nu merită beneficiile selectării arbitrare a site-urilor. De obicei, clădirea este desfășurată cu ferestre și o ușă spre sud pentru a crește iluminarea și a accelera uscarea. Desigur, este important de reținut și despre distanțele de la conductele de gaz, puțuri, puțuri, linii electrice, despre panta maximă admisă a terenului.

Majoritatea proprietarilor încearcă să „ascundă” șopronul din spatele casei, să îl apropie de grădini, livezi. Acest lucru nu este doar convenabil, ci și justificat de un tip de clădire foarte neprezentabil.Dar structurile ondulate sunt o excepție, mai ales dacă se încadrează bine în peisaj. Pentru decorarea spațiului se aleg construcții cu desene pe fațadă sau cele cu formă geometrică originală. În orice caz, merită să ne gândim la echilibrul dintre utilitate și harul extern.

Cea mai practică formă a unui hambar atunci când construiești cu propriile mâini este un dreptunghi. Excluderea celor mai mici greșeli și puncte nesocotite va ajuta la pregătirea desenelor în avans. Se recomandă asamblarea structurii cu șuruburi. Acest lucru nu este doar mai rapid și mai ieftin decât sudarea, ci și mai sigur și vă permite să demontați rapid clădirea dacă este necesar. Situl selectat este eliberat de tot ceea ce poate interfera doar cu construcția și funcționarea hambarului.

Este foarte important să ne gândim la aranjarea ferestrelor și ușilor în faza de proiectare. În timpul construcției în sine, meșteri experimentați verifică cu atenție dacă liniile verticale și orizontale ale acestor elemente sunt menținute în mod clar, dacă există abateri de la plan. În partea de jos, deschiderea este tăiată la un unghi de 30 de grade, ulterior va exista un pervaz tăiat în același unghi. Acest lucru va facilita scurgerea apei. Pentru a crește timpul de funcționare al ferestrei, va ajuta la închiderea rosturilor și a fisurilor cu materiale de etanșare.

Locul pentru bază se face pe un site bine pregătit, alegând în prealabil tipul de fundație:

• placă monolitică;
• blocuri gata făcute;
• turnat bandă.

Deoarece construcția foii profilate are o masă mică, o puteți pune pe blocuri sau o bandă cu o adâncime mică. Numărul de ori când este necesară formarea unei plăci este foarte mic. Baza monolitică are un alt avantaj, care nu are legătură cu rezistența clădirii - se transformă în podeaua viitorului hambar. Gropile sunt înconjurate de cofraje. Nu contează dacă banda este turnată în jurul perimetrului sau un monolit pe întreaga zonă, trebuie să așteptați 4 zile până când betonul este complet întărit.

Este mai bine să creați fundații solide prin umplerea a 0,5 m dintr-un amestec 1: 1 de nisip și pietriș. Pentru informarea dumneavoastră: această umplutură nu ar trebui să ajungă chiar la margine. Stratul umplut este bine bătut și acoperit cu moloz, ușor ridicându-se deasupra solului. După ciocnire se acoperă cu o plasă de armătură și se așează cofraje din lemn pe tot perimetrul. Acum betonul poate fi turnat la o adâncime de aproximativ 0,3 m.

Instrucțiunile pas cu pas prevăd implementarea curelei inferioare astfel încât să devină apoi baza pentru pardoseala și instalarea suporturilor verticale. Cherestea este fixată cu țepi și caneluri, întărindu-le suplimentar cu colțuri metalice. Podeaua este așezată folosind traverse cu o treaptă de cel mult 0,6 m. După ce ați conectat stâlpii suporturilor verticale cu structura inferioară, atunci trebuie să le faceți un pachet cu hamul superior.

Toate aceste detalii sunt verificate în prealabil în funcție de nivelul clădirii. Dar chiar și în timpul procesului de construcție, geometria lor ar trebui controlată. Conexiunile sunt create prin înșurubarea șuruburilor lungi autofiletante la anumite unghiuri, armarea se face cu colțuri din oțel. Îndepărtarea reciprocă a oricăror două stâlpi cu mai mult de 100 cm nu este permisă.

Când cadrul este gata, trebuie să începeți să construiți pereții. În ele trebuie plasate garnituri paronite, creând o ruptură termică. Plăcile din materiale izolante sunt montate cu ajutorul dibluri, iar deasupra sunt atașate folii pentru a opri acțiunea umidității și a rafalelor de vânt. Ghidajele în formă de P, atunci când sunt atașate de suport, vor ajuta la nivelarea suprafeței frontale; ar trebui să existe goluri de aer între ele și filme. Apoi, atașați profilele orizontal la ghidajele verticale.

Izolarea cu rumeguș nu este foarte practică: da, sunt ieftine, dar se încurcă repede, se udă ușor și se deteriorează. Vata minerală este de obicei plasată deasupra unei lăzi de lemn. O peliculă de barieră de vapori este întotdeauna plasată deasupra acesteia, deoarece cea mai mică umiditate este contraindicată. Plăcile din polistiren pot fi lipite fără a pierde energie pe elementele de fixare mecanice. Dar, în plus, veți avea nevoie de o suprapunere de foi pentru a reduce riscul de defecțiune mecanică.

Acoperișul șopronului poate fi realizat cu una sau două pante. Soluțiile cu o singură pantă necesită să ridicați un perete deasupra opusului, altfel panta nu va funcționa. În regiunile cu ierni calde, o pantă de 15-20 de grade este suficientă, dar dacă furtunile de zăpadă sunt frecvente în anumite zone, sunt precipitații multe, este necesară creșterea acesteia la 30-45 de grade. Un acoperiș prea abrupt este, de asemenea, nepractic, se poate prăbuși cu ușurință chiar și sub presiunea vântului moderat.

În orice caz, mai întâi se pregătesc căpriorii și se montează lada pe ele. Pentru a ușura munca, structurile de căpriori sunt asamblate pe sol și abia apoi ridicate, așezându-le de la capăt. Creasta este aliniată cu grijă de-a lungul liniei centrale, care este marcată cu o frânghie. Pe ladă este așezat un strat de protecție împotriva apei, apoi o foaie profilată (deja acoperiș, desigur). Planul interior al acoperișului este format din tablă sau panouri din plastic.

Grinzile de tavan sunt cel mai adesea realizate din plăci de până la 80 mm grosime. Nu este necesar să acoperiți tavanul în sine, acest lucru face clădirea mai înaltă și vă permite să utilizați grinzi ca un fel de „cuier” pentru pungi mici și alte obiecte. Acoperișul cu o singură pantă este îndreptat în principal cu o pantă către planul din spate, adăugând o grindă suplimentară pe fațadă la chingi. Acesta servește la susținerea grinzilor așezate de sus și în unghi drept. Elementele sunt conectate cu cuie; sârma este folosită pentru o legătură întărită.

Utilizarea materialului de acoperiș ajută la economisirea acoperișului. Deși acest material nu este prea puternic și nu durează mult, este destul de acceptabil pentru structurile secundare. Acoperișurile din ardezie de azbociment au o durată de viață mai lungă, în plus, nu vor lua foc. Dar astfel de structuri sunt fragile și grele (trebuie să mergeți pe ele cu prudență și este mai bine să nu urci deloc acolo). În plus, azbestul este nesănătos. Placile metalice frumoase si rezistente genereaza multe deseuri in timpul montajului, iar costul lor nu este prea fericit.

Pentru informații despre cum să construiți o magazie din carton ondulat cu propriile mâini, vedeți următorul videoclip.