Cum se face un strung pentru o căptușeală?

Căptușeala este un material de construcție care nu se va demoda. Este de înțeles: laconic, de înaltă calitate, este considerat o bază excelentă pentru idei de interior complet diferite. În plus, este și ecologic. Adevărat, nu toată lumea se hotărăște să termine cu clapa, realizând că va trebui să se ocupe și de strung pentru asta. Și degeaba - nu este atât de dificil dacă abordezi problema cu inteligență și înțelegere.

Strungul este un cadru de susținere care trebuie să țină împreună elementele de căptușeală. Aceasta este baza atașării sale. Placarea nu implică lipire sau orice altă metodă de fixare, deoarece toate acestea nu sunt la fel de practice și de fiabile precum fixarea lui pe cadru. Și este foarte posibil ca un începător să monteze căptușeala pe ladă cu propriile mâini, adică este foarte posibil să economisiți bani la chemarea maeștrilor fără riscuri mari.

Și aici proprietarii au de ales, pentru că strungul poate fi atât din lemn, cât și din metal. Dar cheresteaua este considerată o opțiune mai de succes, deoarece cântărește puțin și este mai convenabil de utilizat, iar procesul în sine va fi mai simplu și mai rapid. Și poate fi considerat și durabil. Dacă se decide să lucreze cu un profil metalic, de regulă, se aleg ghidaje din oțel galvanizat.

Dar acest lucru nu înseamnă că orice cherestea sau orice profil sunt potrivite pentru strung.

Vom afla dupa ce criterii sa alegem materialul pentru cadru.

• Trebuie să fie rezistent la umiditate agresivă... Adică, dacă este încă metal, atunci doar oțel inoxidabil. Dacă este un copac, atunci este acoperit cu impregnări speciale.
• Dacă decideți să luați un profil metalic, luați unul standard, care servește și ca cadru pentru plăcile de gips-carton.
• Atunci când alegeți blocuri de lemn, trebuie să le examinați cu atenție - nu trebuie să aibă crăpături și un număr mare de noduri, nuanța ar trebui să fie și relativ uniformă.
• În ceea ce privește speciile de lemn, este mai bine să vă concentrați pe zada și cedru.... Dar cheresteaua de pin este practic nepotrivită: un astfel de lemn este predispus la crăpare pe măsură ce se usucă.
• Cherestea impregnata cu compusi speciali rezistenti la umezeala trebuie sa se usuce cel putin 2 zile in camera in care va fi folosita.... O astfel de adaptare la microclimat este necesară.

Din instrumentele pe care trebuie să le luați: un ferăstrău pentru lemn (dacă lada este făcută dintr-o bară), o nivelă (bule sau apă), o bandă de măsurare sau o riglă, un cablu de construcție, de asemenea un burghiu electric cu un set de burghie, un ciocan și un ciocan, șurubelnițe și un cuțit de dulgher, precum și o șurubelniță.

De obicei, meșterii se opresc pe o bară cu o secțiune de 2,5x5 cm (astfel de plăci se numesc un inch) sau 2,7x6 cm. Dacă lada este montată pe un perete de beton sau cărămidă, pe un bloc de spumă, este mai potrivit să folosiți dibluri - acestea vor fixa mai fiabil cheresteaua.

Strunjirea, în principiu, poate fi de trei tipuri: orizontală, verticală și presupunând o contra-zăreală. Cel orizontal este montat pentru a atașa căptușeala orientată vertical. Verticală - dimpotrivă, pentru șipci orizontale. Și contra-zăbrele înseamnă instalarea sub învelișul stratului termoizolant. Și ultima opțiune este posibilă numai în cazul utilizării unei grinzi de lemn.

Să aflăm de ce se ține cont la întocmirea unei diagrame.

• Dimensiunea, secțiunea și forma barei. Cam ce dimensiuni sunt cele mai populare, menționate mai sus. Într-adevăr, pentru rezistență, șinele 2x2 sau 2x4 sunt suficiente. Și utilizarea barelor mai mari nu va crește rezistența, ci va crește costul reparațiilor.
• Etapa... Cu ce ​​interval să așezați strungul: pe tavan, acest indicator este de 0,4 m, pe perete - 0,5 m. Aceasta este considerată formula optimă, care garantează atât rezistența placajului, cât și costul structurii. Lamele suplimentare sunt atașate pe lungimea îmbinării, dacă există, desigur, în principiu.
• Metoda de fixare pe suprafața finisată... Dacă strungurile ar fi din metal, ar fi necesare suporturi speciale pentru a o fixa. Dar în cazul unui copac, nu este nevoie de ele: ghidajele sunt plasate de-a lungul sau peste perete, fixate cu șuruburi sau dibluri autofiletante.
• Pur și simplu nu este necesar să se calculeze distanța dintre bare mai precis. Pe pereți - orizontal, vertical și diagonal - aceștia rezistă la un pas între componentele de susținere în limita a 50 cm. Instalarea mai frecventă nu aduce beneficii vizibile - doar pierderea de fonduri, efort și timp.
• Dar, de asemenea, este imposibil să creșteți dimensiunea „golurilor”... De exemplu, dacă pasul dintre ghidaje crește la 0,7 m și mai mult, lemnul va avea un „câmp de manevră”, își va putea schimba forma în timp, adică placarea se poate umfla pur și simplu, sau se poate apleca spre interior.
• Prin urmare, strungul de tavan pentru căptușeală este atașat cu o treaptă mai mică (40 cm), iar acest lucru necesită întărirea structurii.

Și mai multe despre motivul pentru care alegerea instrumentelor nu este întâmplătoare. Calculul funcționează și aici. Nu puteți face fără burghiu și/sau șurubelniță, deoarece se pot cheltui o sută sau chiar mai multe șuruburi și dibluri, iar automatizarea procesului ajută în mod semnificativ la câștigarea de timp. Este incomod să luați măsurători fără o riglă de construcție sau o bandă de măsură, dar acestea trebuie să fie precise.

Ele ating atât peretele (sau tavanul), cât și învelișul în sine. Deoarece cadrul este mai des din lemn, se va discuta în continuare doar despre structura din lemn.

Vom învăța cum să pregătim un bar.

• Timp de câteva zile (cel puțin două), trebuie să stea întins în camera în care va fi montată căptușeala. Indicatorii de temperatură și umiditate ai materialului și încăperii ar trebui să fie egali.
• Urmează impregnarea cu compuși care vor face materialul mai puternic, îi va conferi rezistență la umiditate și agenți patogeni. Aceștia sunt cel puțin compuși antifungici și rezistenți la umiditate și chiar mai bine adăugați un insecticid la aceasta. Fiecare strat trebuie lăsat să se usuce. Pentru prelucrare se folosesc perii obișnuite.
• De asemenea, puteți face acest lucru: construiți ceva ca un jgheab din scânduri, turnați un antiseptic (sau altă compoziție) acolo, trimiteți toate batoanele în el. Putem spune că acolo sunt „răscumpărați” și lucrurile vor merge mult mai repede.

Între timp, cheresteaua se usucă, puteți pregăti pereții. Este necesar să marcați lățimea suporturilor cu un creion, folosind întotdeauna un nivel. Toate liniile ar trebui să fie cât mai drepte posibil. Și acest lucru se aplică atât pereților unei case de lemn, cât și a unei băi, cadă, balcon etc. Acest desen este necesar: ​​este o instrucțiune vizuală, un plan care controlează amplasarea corectă a elementelor cadrului.

Punctul de pornire al lăzii urmează, de asemenea, să fie determinat. Acesta devine de obicei unghiul cel mai jos. Îl puteți găsi folosind același nivel. Apoi peretele trebuie desenat pe baza măsurătorilor făcute.

O întrebare importantă se referă la dreptatea pereților. Dacă sunt ușor inegale, îl puteți ignora. Dar dacă sunt sincer strâmbe, fasciculul va trebui fixat cu ajutorul suspensiilor speciale, situate în linie (la fiecare jumătate de metru) și atașate perpendicular.

Cu toate acestea, utilizați pene de lemn pentru alinierea corectă. Trebuie să le pregătiți în avans, să țineți cont de totul ca mărime (penele vor fi diferite) și nu uitați să le tratați și cu antiseptice.

Batoanele uscate, deja adaptate microclimatului, pot fi tăiate la dimensiune. Acest lucru se face de obicei cu un ferăstrău sau cu un ferăstrău. Este important să marcați corect elementele astfel încât să poată fi tăiate perpendicular, păstrând capetele drepte. Și zonele tăiate trebuie, de asemenea, tratate cu antiseptice.

Și acum este procesul în sine, a cărui pregătire este uneori mai voluminoasă decât fixarea strungului în sine.

Iată un algoritm de lucru.

1. Trebuie făcute găuri în bar. Iar diametrul lor depinde de elementele de fixare. De asemenea, este mai bine să faceți găuri pentru șuruburile autofiletante pentru a facilita strângerea. Elementele de fixare presupun de obicei un pas minim de 40 cm, maxim 50 cm.3 cm se retrag de la margine.
2. Punctele de atașare sunt marcate pe perete, dacă este necesar, peretele este găurit (sau tavanul)... Acest lucru se face de obicei cu un burghiu cu ciocan cu un burghiu. Pentru ca fixarea să fie cu adevărat fiabilă, un șurub autofiletant sau un diblu trebuie să intre în blocuri de beton sau spumă, de exemplu, cel puțin 5 cm.
3. Dacă peretele mai trebuie să fie nivelat, se folosesc suspensii. Ele sunt situate de-a lungul liniei la fiecare jumătate de metru, fixate perpendicular pe ladă.
4. Nu trebuie să uităm să îndoim capetele suspensiei la bară, iar apoi va fi nivelat și fixat în forma necesară. Acesta, apropo, este cel mai convenabil și mai rapid mod de aliniere.
5. Controlul avionului trebuie să fie constant... Adică, mai întâi, poziția elementelor trebuie setată la un nivel, iar apoi are loc doar fixarea. Jumperele pot fi instalate pentru a întări colțurile. Acest lucru va face cadru cât mai rigid posibil.
6. Dacă se asigură izolație, atunci aceasta ar trebui făcută exact după ce rama este atașată... Și numai atunci se poate pune căptușeala.

Există, desigur, dependență de locul exact în care este montată lada. De exemplu, o baie de aburi va avea propriile sale nuanțe, principala dintre acestea fiind materialul fals. Folia de construcție va fi cea mai bună alegere. Acest suport va păstra bine aburul și va proteja suprafața pereților din camera de aburi. Și elementele de fixare ar trebui să fie mai fiabile în astfel de condiții, iar colțurile trebuie să fie și ele acolo, deoarece vor întări structura.

Într-o cameră standard, alegerea izolației, care va deveni umplutura interioară a strungului de sub clapetă, cade cel mai adesea pe vată minerală. Penoplex și polistirenul sunt, de asemenea, bune. Iar grosimea izolatorului poate fi diferită, ceea ce depinde de tipul camerei și de microclimat. În baie, izolatorul poate avea o grosime de 10 cm, pe balcon - mai mic. Iar după instalarea încălzitoarelor se montează și o folie de hidroizolație, care va proteja cadrul de condens.

Căptușeala în sine este atașată de ladă mult mai ușor. Apoi poate fi vopsit, lăcuit, pot fi folosite toate impregnările necesare etc. Cu o structură metalică, procesul poate fi întârziat, deoarece este mai dificil să lucrezi cu ea.

Cum să faci o ladă pentru o căptușeală, vezi mai jos.